Конструкции дома. Наиболее практичные решения для устройства стен, фундаментов и крыш

Клют Иван

 

Книга 1

Конструкции дома

Наиболее практичные решения для устройства стен, фундаментов и крыш

 

Нам всем хочется иметь самый-самый лучший дом. Он представляется нам прочным, но теплым и уютным. Материал стен существенно влияет на комфортность дома, однако сделать выбор не так-то просто. Если построить простую каменную стену, то придется тратить много средств на отопление. И увеличение толщины не поможет, возрастет не только стоимость стены, но и стоимость фундамента, да и эксплуатационные свойства от этого только ухудшатся. Поэтому, в современном строительстве жилых домов используются многослойные стеновые конструкции. Проблема для частного застройщика заключается в многообразии материалов и утеплителей. Без знаний их свойств, а также механизмов совместной работы материалов в ограждающих конструкциях жилых строений, невозможно построить комфортный и долговечный дом.

 

В данной книге лаконично описаны свойства материалов и конструкций, а также представлены наиболее подходящие решения для частного домостроения. Они будут полезны и тем, кто строит дом своими руками и тем, кто нанимает строительные компании для того, чтобы лучше понимать происходящее и контролировать процесс. Для более глубокого погружения в тему рекомендуется воспользоваться интернетом и специальной литературой.

 

При выборе типа конструкций учитывайте не только личные предпочтения и климатические показания, но и доступность тех или иных материалов и технологий в вашем регионе. Обязательно проконсультируйтесь с грамотным архитектором-проектировщиком. Он сможет рассчитать толщину компонентов стеновой конструкции, для соответствия вашей климатической зоне, подходящий тип фундамента для вашего грунта, разработать схемы армирования фундаментов, перемычек и перекрытий в зависимости от конфигурации вашего строения. Опытный специалист скорректирует ваши планировочные идеи, оптимальным образом запроектирует коммуникации, а также учтет множество иных факторов влияющих на комфортное проживание в доме.

 

2019 год

 

 

 

 

 

 

Введение

Жилище человека должно быть комфортным для проживания, экономичным при возведении и эксплуатации. А цивилизованным людям важна ещё и экологичность дома, как для самих жильцов, так и для окружающих, с учетом срока жизни строения и его утилизации. При проектировании дома задумайтесь о жизненных циклах поколений. С одной стороны, сейчас не актуальны огромные родовые поместья, потому, что дети разлетаются по всему миру, с другой он должен оставаться местом, куда они могут вернуться хоть на короткое время. Дом должен быть не огромным а достаточным по размеру. Подходите к проектированию с практической точки зрения. Делайте эргономику пространств с учетом ограниченных возможностей пожилых людей. На специализированных строительных форумах множество людей делится своими ошибками, поэтому воспользуйтесь их опытом и сделайте сразу как надо. Не хватайтесь бездумно за шаблонные решения, но и не будьте эксцентричными - чаще это приводит к серьезным ошибкам. Даже если вы строите только для себя помните, что дом должен быть активом, который можно продать в непредвиденной ситуации.

Не берите знания только из своей головы и прошлого опыта, складывайте свое мнение обо всех вещах на практике. Например, примечайте разную высоту потолков, размер и пропорции комнат, заходя в гости к разным людям, и сравнивайте свои ощущения. Даже если в вашем круге нет образцов для подражания - походите по продающимся домам и попримеряйте их к себе.

Если вы строите не на продажу, то не стоит экономить на важных вещах и в тоже время не впадайте в иную крайность. Глупо вбухивать деньги в конструкцию с двадцатикратным запасом прочности, а такое случается довольно часто. Включайте голову и стройте так, чтобы впоследствии вам не приходилось постоянно что-то чинить и поправлять. Проектируйте надежные и разумные конструкции. Как бы это не было тяжело, но добивайтесь от строителей соблюдения требуемого уровня качества. Нужно стремиться к тому, чтобы дому не требовался какой-либо существенный ремонт до конца вашей жизни. Пока вы молоды, вас могут не затруднять какие-то обстоятельства, а в старости для вас будет проблемой просто повесить гардину, а уж переложить ржавую кровлю или найти на это деньги может быть нереальным. Предусмотрительность сегодня - это беззаботность и хорошее настроение завтра.

 

Проектирование своего дома приносит удовольствие. Этот материал, для тех, кого увлекает, хоть пока и пугает, тема строительства собственного жилища, для тех, кто готов разобраться в нюансах и построить комфортный, надежный, экономичный и экологичный дом для своей семьи. Даже если вы еще не имеете четкого плана строить свой дом, но вам хотелось-бы его иметь, не запрещайте себе о нем думать. Пусть он начинает виртуально существовать у вас в голове. Начинайте продумывать местоположение, планировку, внешний вид и  материалы. За год-два у вас сложится определенное видение, а потом, возможно, и представится случай реализовать свою мечту.

  Обзор современных материалов

Начнем, пожалуй, с обзора всего того, из чего можно построить себе жилище.

 

Конструкционные материалы

Саман  — незаслуженно забытая технология, применяемая только экоэнтузиастами. ОЧень дешевый материал, но высокая трудоемкость строительства.

 

Гранит, Базальт - хороший материал для отделки фундаментов, дорожек, там, где нельзя использовать водопоглощающие материалы, разрушающиеся от морозного пучения.

 

Ракушечник - может применятся и как конструкционный и как отделочный материал. Мало доступен.

 

Кирпич керамический - прекрасный материал с тысячелетней историей. Может использоваться не только как конструкционный материал, но и как отделочный. Керамический кирпич выдерживает воздействие атмосферы в течении нескольких веков, красив сам по себе и позволяет реализовывать различные архитектурные задумки.

Его разновидность тротуарный клинкерный кирпич используется для дорожек, т.к. практически не впитывает влагу и выдерживает множество циклов замерзания и оттаивания.

Для облегчения стеновой конструкции и улучшения теплосберегающих характеристик используется кирпич керамический пустотелый.

Крупноформатный керамический блок предполагает ускорение строительных работ. Существуют блоки с утеплителем. Шлифованные блоки с четкой геометрией кладутся не на растворов, а на клей или даже пену, что дополнительно уменьшает теплопроводность.

 

Кирпич силикатный - Основные компоненты песок и известь. Не требует обжига, поэтому гораздо дешевле керамического, но прочностные характеристики гораздо ниже. Однако для частного домостроении вполне хороший материал, если приобретать качественный продукт марки не ниже М100, изолировать его от попадания воды и вывести точку росы в утеплитель. Существует облицовочный силикатный кирпич, но при выборе данного материала следует учитывать вашу климатическую зону.

 

Кирпич прессованный — это группа строительных материалов с широким спектром характеристик, т.к. продукт зависит от применяемого давления и состава. Прессовать можно по сути обычный грунт и получать неплохой строительный материал.

 

Бетон в чистом виде применяется относительно редко, т.к. у него слабая прочность на разрыв. Для увеличения прочностных характеристик бетона в него добавляют пластиковую или металлическую фибру или армируют металлическими или стеклопластиковыми прутьями.

Железобетон -  бетон с армированием из железа - одно из величайших изобретений человечества. Это прекрасный материал, позволяющий сэкономить огромное количество труда при возведении фундаментов и гарантировать длительную эксплуатацию зданий. Часто незаменим для сооружения больших оконных пролетов, армопоясов, перекрытий.

В последние годы все чаще металлическая арматура заменяется стеклопластиковой. Это очень удобно в частном домостроении, однако не следует слепо верить рекламным объявлениям. У стеклопластика сцепление с бетоном хуже, чем у металлической арматуры, поэтому советуйтесь с проектировщиком.

 

Пенобетон — не так доступен в частном домостроении как другие материалы

 

Газосиликатный блок в последние годы заслуженно становится все более популярным материалом. Во-первых он дешев, во-вторых имеет низкую теплопроводность.

 

Дерево практически незаменимый строительный материал, например, для кровли или внутренней отделки. К сожалению, псевдоэкологические мифы вокруг строительства поощряют строительство самих стеновых конструкций из дерева, что приводит к уничтожению лесов и увеличению стоимости древесины, но в результате заказчики получают низкокачественное некомфортное жилье с ограниченным сроком службы.

 

Утеплители

Опилки хороший утеплитель, особенно для потолочных перекрытий, куда не попадает влага. Проблема в том, что необходимо найти качественный материал: подобрать определенную фракцию - не пылеватую, опилки следует брать из производства где производится распил уже обрезной, лучше даже сушеной здоровой доски, чтобы не было частиц обзола. Для защиты от бактерий и насекомых, а также грызунов опилки смешивают с минеральными составляющими, например, с известью. В связи с вышеизложенным понятно почему опилки вытесняются современными, более технологичными утеплителями.

 

Утеплители из волокон трав, например, из льна, джута, конопли весьма экологичны, если не учитывать обработку антипиренами. Применяется в деревянном и каркасном домостроении, реже в крышах. В такой утеплитель нельзя допускать попадания влаги .

 

Эковата Целлюлозная вата совсем не эко, т.к. часто производится не из чистой целлюлозы, а из макулатуры, где много типографской краски, да и борная кислота в больших количествах тоже не добавляет экологичности.

 

Минеральные ваты и стекловаты могут поставляться в виде жестких плит или мягких рулонах. Очень хороший материал не подверженный воздействию бактерий. Но вещество склеивающее волокна часто бывает горючим и выделяет много вредных сложных химических соединений. Обязательно изолировать ваты мембранами или конструкионными сплошными материалами для избежания попадания частичек в легкие человека, т.к. они легко распадаются и выветриваются.

 

Пенополистирол весьма заманчивый вариант: дешев, легок, хорошо сохраняет тепло. Но для нежилых помещений. Он абсолютно неэкологичен и недостаточно прочен, может впитывать влагу и плохо пропускает пар.

 

Экструдированный пенополистирол значительно отличается от пенополистирола по свойствам. Он более стабилен, прочен и меньше выделяет нежелательных веществ, но не пропускает пар. Эти свойства свойства определяют ему свою нишу применения: утепление полов, фундаментов, отмосток.

 

Пенополиуретан необходимо защищать от попадания солнечного света, паронепроницаемый. Выпускается в виде PUR-плит или наносится методом напыления, но при этом не дает ровной поверхности.

PIR - плиты (полиизоцианурат) более огнестойкий материал, нежели пенополиуретан с очень низким коэффициентом теплопроводности. Обратите на него внимание.

 

Газоблок низкой плотности имеет не такие уж выдающиеся показатели теплопроводности, но он относительно недорог, паропроницаем, экологичен и не подвержен влиянию бактерий.

 

Пеностекло - это вспененное стекло, имеет закрытые поры. Практически вечный материал, не боится воды и температуры. Показатели теплопроводности средние среди утеплителей.

Пеностекольные плиты могут использоваться для защиты фундаментов и каменных стен. Кладется на цементный  или битумный клей как самонесущий слой. Пар может пропускать только по швам.

Пеностекольные гранулы - шарообразные гранулы. В отличие от плитного пеностекла не является барьером для влаги, т.к. есть расстояния между гранулами. Отличный материал для засыпки в в стену.

Пеностекольная крошка - отходы пеностекольнного производства, разного размера. Может использоваться как подкладочный теплый слой под плиту здания, требует трамбовки.

 

Вермикулит - это слюда— минеральный материал который не боится бактерий, высоких температур, грызунов. В строительстве используется вспененный вермикулит. Эффективный утеплитель для засыпки стен и даже кровель. Обладает некоторой усадкой и значительной текучестью, а также высоким влагопоглощением, но хорошо высыхает в отличие от минераловатных плит. Желательно предусмотреть возможность дозасыпки в полости стены после его самоуплотнения.

 

Таблица сравнения плотности и коэффициента теплопроводности утеплителей. Поставить ссылку

 

Гидроизоляции

 

Глина может применяться только для защиты фундамента от подтопления сбоку. Весьма трудоемкий способ, т.к. требует размягчения глины её тщательного уплотнения, но весьма надежный и долговечный.

 

В зданиях очень важно делать отсечную гидроизоляцию, чтобы влага от фундамента по капиллярам не поступала в стены и не разрушала их или отделку.

 

Рубероид и мастики на битумной основе традиционные материалы, которые используются не одно десятилетие. Может разрушаться под воздействием холода, тепла и УФ-излучения.

 

Гидроизоляция на резиновой основе более стойкая и эластичная, но и дорогая.

 

Проникающая гидроизоляция типа Пенетрона образует в бетоне микрокристаллы, которые не дают воде двигаться по капиллярам. Можно добавлять в раствор для кладки первого ряда.

 

Для гарантированного долговечного результата лучше использовать комбинацию из рулонной и проникающей гидроизоляции.

 

Кровельные материалы

Солома, камыш, дранка (гонт) — интересные, но крайне нетехнологичные материалы, могут использоваться в некоторых климатических зонах, но больше как декорация. Это органика и она не может быть долговечной по определению.  Возможно, вдали от цивилизации и отсутствии транспортной доступности это разумное решение.

 

Сланец — прочный натуральный камень. Крыша из него красивая и долговечная, правда недешевая.

 

Керамическая черепица, что тут говорить, это проверенная столетиями классика. А современная черепица имеет ещё лучшую конструкцию, геометрию и прочие качественные показатели, чем старинная. На рынке представлены не только классические, но и современные формы, подходящие домам с минималистичным дизайном. Черепица может быть покрыта глазурью, что защищает её от нарастания лишайников и значительно продлевает срок службы.

 

Цементно-песчаная черепица копирует керамическую. Дешевле её за счет отсутствия необходимости в обжиге. Качество поверхности хуже, срок службы гораздо меньше, чем у керамики и может попастся откровенный брак.

 

Асбестоцементный шифер вполне неплохой материал, особенно если его изготовили достаточно толстым и прочным. Что касается эстетических свойств, то сейчас его можно приобрести окрашенным, правда не в массе. Можно рекомендовать для хозяйственных построек или недорогого жилья. Кровля из шифера не такая шумная как из металла и не так конденсирует влагу из воздуха. То, что российский шифер воздействует как канцероген, просто байки.

 

Металлочерепица и профнастил нереально популярный материал из за своей низкой цены. Но сильно конденсирует влагу из воздуха, шумит при дожде, протекает в местах крепления, ржавеет в местах повреждения красочного слоя, поэтому имеет ограниченный срок службы. Его можно использовать только, если совсем большие финансовые проблемы.

Медная кровля на фальцевом соединении долговечна, но и дорога. Лично меня такая кровля не прельщает ни по эстетическим, ни по функциональным критериям.

 

Рубероид абсолютно неэстетичен и имеет ограниченный срок службы. Годится для временного закрытия крыши, если вы не успели в сезон. Лучше приобретать рубероид со стеклохолстом внутри.

Шифероподобные листы типа ондулина смотрятся получше рубероида, но примерно также недолговечны. Боятся жары, могут иметь протечки в местах крепления.

Мягкая битумная черепица состоящая из отдельных “чешуек” весьма красива и относительно долговечна. Она не много весит, ею легко застилать сложные крыши. Не используется в южных районах и может отрываться от шквального ветра.

 

Полимерные мембраны на основе ПВХ, каучука и других материалов в основном используются для плоских крыш. Гораздо более долговечны, нежели битумные

 

Поликарбонат (и подобные материалы) — для менее защищенных крыш, например, навесов, теплиц. Основной плюс - прозрачность, пропускает свет.

Монолитный поликарбонат достаточно прочен, поставляется в листах.

Профилированный , по форме похож на шифер обладает большей самонесущей способностью за счет формы профиля.

Сотовый поликарбонат обладает относительно низкой теплопроводностью за счет воздушных камер, но следует тщательно заделывать торцы, чтобы внутрь не попадала грязь и бактерии.

 

Солнечная черепица (со встроенными солнечными панелями) интересное решение для солнечных регионов. Будем надеяться рынок будет развиваться в данном направлении.

 

Часть I. Стены.  

Однослойная стеновая конструкция

Проще всего сложить стену из одного материала. Работа по изготовлению такой стены будут стоить дешевле просто потому, что строителям не потребуется прикладывать никаких интеллектуальных усилий.

 

Однослойная каменная стена

Каменные стены из плотного натурального камня или кирпича ценились во все времена. Они не боятся воздействия сил природы и защищают своих хозяев от животных и людей. Для возведения каменных стен люди издревле использовали гранит, базальт, известняк, ракушечник, мрамор и другие подобные материалы, доступные в их местности. Но изобретение обожженного керамического кирпича дало новые архитектурные и практические возможности.

Основной недостаток такой стеновой конструкции это свободный перенос тепла из помещения в холодное время года и снаружи внутрь летом. Увеличение толщины стены не решает проблему. Толстая стена дороже, дольше прогревается в холода и все-равно пропускает тепло.

 

Рис.1. Традиционная однослойная каменная стена. Температурный график.

 

Если нам важно не пускать тепло, то почему-бы не изготовить стену только из одного утеплителя? Такой дом будет очень теплым, но… непригодным для проживания

 

Стена из утеплителя

Основная проблема стены из утеплителя, в том, что она не может выдержать вес крыши и не имеют никакой защиты от внешних воздействий внешних сил, поэтому ей нужен несущий каркас. Такой каркас делается из дерева или металлического профиля, что резко меняет теплотехнические свойства такой стены и увеличивает сложность возведения. Следует также понимать, что современные каркасные конструкции пожароопасны и выделяют вредные вещества (большая часть из представленных на рынке). Другая проблема в том, что они не поддерживают влажностный баланс и не обладают теплоинерционностью. Стеновые конструкции из утеплителя непрочные и недолговечные. Их необходимо защищать от осадков снаружи и от водяных паров изнутри.

Каркасник значительно менее комфортен, чем традиционный дом и не настолько дешевле других видов строительства, как это утверждается в рекламе. Каркасники могут создаваться в исключительных случаях для нежилых строений или для домиков временного проживания, пока вы строите основной дом, в остальных случаях это крайне неразумная затея. Совет, если вы вознамерились строится в 2 этапа, тогда запроектируйте так, чтобы это строение не пришлось разбирать в будущем, например, используйте его как полезную хозпостройку.

В общем забудьте про каркасники, возвращаемся к другим попыткам человечества сделать надежное и теплое жилье.

 

Критика деревянного домостроения

Строительство деревянных домов в современных условиях - это глубочайший эгоизм и самообман. Прикиньте сами, сколько нужно уничтожить лесов, чтобы построить всем людям дома из бревен? Вообще, это нонсенс, делать дома из дерева, а мебель из ДСП. Ну, допустим вам плевать, тогда подумайте с другой стороны. Речь об экологичности данного материала может идти только, если вы строите избушку на дальнем севере и требования к жилью минимальные, а если вы хотите получить комфорт городской квартиры то забудьте о приставке “эко”. Все пропитки и отделки начисто перечеркивают экологичность деревянного домостроения. Чтобы даже приблизится к современным требованиям по теплосбережению необходимо делать стены очень толстыми, постоянно бороться с усадками, щелями, трещинами. Хозяевам таких домов приходится много тратиться на защиту от непогоды и все-равно деревянные дома-долгожители это исключение. Особенно меня ”умиляет” когда люди строят срубы в дождливых регионах, где столетний опыт доказывает тот факт, что выживают только каменные.  

Надеюсь, после ознакомления с данной книгой слепые приверженцы дерева начнут рассуждать более трезво и увидят альтернативы.

 

Каменные стены не идеальны, стены из утеплителя не годятся, деревянные расточительны и непрактичны, что же делать? Продолжаем анализировать варианты.

 

Газоблок

Существует гибридный вариант однослойной конструкции — стена из газобетонных блоков. Это одновременно и утеплитель и конструкционный материал.

Газобетон обладает относительно низкой теплопроводностью, но в то же время имеет и некоторую теплоинерционность. Также газоблок может впитывать излишнюю влагу из воздуха внутри помещения и потом отдавать её, что тоже хорошо.

Казалось-бы, вот идеальное решение, но все не так просто. Стены из газобетона в жилом доме нужно защищать и снаружи и изнутри, иначе он начнет разрушаться. При этом современные отделочные материалы, даже нанесенные тонким слоем, могут вносить существенное влияние на физику эксплуатируемой стены и, в таком случае, правильнее говорить о многослойной стеновой конструкции. Поэтому к газоблоку вернемся чуть позже.

 

Рис. Стена из газобетона.

 

Многослойная стеновая конструкция

Идеальная конструкция стены дома — многослойная: прочные внешние слои и эффективный утеплитель внутри. В такой стене перенос тепла изнутри наружу, в отличии от однослойной стены, существенно затруднен благодаря слою теплоизоляции. А аккумулированное во внутренней стене тепло вернется в помещение после отключения отопления или  проветривания.

Рис . Многослойная стеновая конструкция

а) Внутренний слой - балансир температуры и влажности ( аккумулирующий эффект);

б) Средний утеплитель;

в) Наружный слой — защита от осадков и механических повреждений.

Наружная часть стеновой конструкции должна защищать здание от осадков, ветра, огня и вандализма. Внутренняя часть служит для аккумуляции тепла и балансировки влажности. В зависимости от конструкции дома одна из частей служит как опора для перекрытий и крыши.

Стена рассчитывается так, чтобы паропропускание внешнего слоя было больше внутреннего, а точка росы всегда находилась в утеплителе. При этом важны характеристики утеплителя,чтобы он продолжал выполнять свои функции через много десятков лет.

И ещё. Идеальный состав материалов идеальной стены стены не должен выделять вредных для человека веществ.

 

Но стена не обязательно должна быть кирпичной. Рассмотрим различные подходы по созданию приемлемых и отличных стеновых конструкций.

  Примеры стеновых конструкций

 

Газоблок без утепления

Очень простая и недорогая конструкция стены, однако её толщина должна быть 300-600 мм в зависимости от климатических условий.

Рис . Стена из газоблока.

а) Внутренняя штукатурка и отделка; б) Газоблок; в)Наружная штукатурка; г) Наружная окраска.

 

Внутренний слой штукатурки желательно сделать толще внешнего. Наружная штукатурка и  краска должны быть максимально паропроницаемы. Для такой стены не рекомендуется отделка клинкерной плиткой, т.к. она будет мешать выходу влаги из здания в зимний период и даже может отслоиться.

Газоблок кладется на минеральный клей или даже на клей-пену, это уменьшает мостики холода и трудозатраты по нанесению клея. Но чтобы класть на пену нужны блоки с изначально хорошей геометрией и придется выравнивать каждый ряд теркой по всей плоскости, что “съедает” экономию трудозатрат. Поэтому с практической точки зрения можно рекомендовать горизонтальные швы делать из минерального клея, а вертикальные пропенивать двумя-тремя вертикальными полосками. Еще следует учитывать, что блоки D400 толщиной от 400 мм много весят и класть их очень трудоемко, а за стены вперевязку 200+300 мм строители тоже возьмут больше денег.

 

Крупноформатные поризованные керамические блоки

Аналогичную стену можно построить и из крупноформатной керамики, особенно если она с утеплителем внутри, но толщина такой стены, для достижения тех же теплотехнических показателей, будет больше, чем стена из газобетона.

Рис . Стена из керамического блока.

По сравнению с газобетоном керамика выдерживает более высокие нагрузки. Если класть такие блоки на раствор, то будут огромные мостики холода, а чтобы раствор не проваливался, то следует применять сетку. Для кладки лучше использовать клей с сеткой; есть умельцы, которые просто окунают в клей низ блока перед установкой. Если блоки шлифованные, то их можно даже класть на клей-пену. В некоторых регионах доступны подобные блоки с заполнением утеплителем. Такие блоки имеют лучшие теплозащитные свойства и более практичны в кладке.

Есть и другие материалы, в т.ч. природные, которые можно использовать таким же образом, например, ракушечник низкой плоскости.

 

Два предыдущих варианта можно рекомендовать в относительно теплом климате и если не стоит задача построить энергоэффективный дом. Но лучше все-таки применить утеплитель.

 

Стена с утеплением

Стена с правильным утеплителем работает гораздо лучше однослойной. Но и немного сложнее в проектировании и изготовлении.

Рис . Конструкция стены с утеплителем.

а) Внутренняя штукатурка;

б) Стеновой материал: газоблок, поризованный кирпич, кирпич, бетон или другой строительный материал;

в) Клей для крепления утеплителя;  

г) Теплоизоляция;

д) Фасадный клей армированный штукатурной сеткой;

е) Фасадная краска;

ж) Дюбель для удержания утеплителя.

 

Такая стена может изготавливаться из кирпича, крупноформатных керамических блоков, газобетона, ракушечника, даже из необожженных глиняных или прессованных из грунта кирпичей. Её можно оштукатурить, окрасить и даже облицевать клинкерной плиткой.

Однако, в такой конструкции стены есть большое НО. В процессе жизнедеятельности человека образуется много водяного пара, который в зимнее время, согласно законам физики, стремится наружу за ограждающую конструкцию. Если вы поставите паронепроницаемый утеплитель, то влага будет накапливаться перед ним, соответственно, вся стена может сыреть, создавая благоприятный фон для развития бактерий. А если стена начнет промерзать, то лед станет разрушать конструкцию. И вот начинаются танцы с бубном: уменьшение паропроницаемости стены, принудительная вентиляция помещения или кондиционирование воздуха.

Во избежание такой ситуации лучше выбирать паропропускающий утеплитель и рассчитывать “пирог” стены так, чтобы точка росы находилась в утеплителе. Сам утеплитель не должен деградировать от замерзания в нем влаги. Итак, какие варианты есть? Натуральные утеплители отбрасываем сразу потому, что сгниют. Пенопласт не подходит из-за экологичности. ЭППС и ПИР вообще не пропускают пар. Пеностекольные плиты могут подойти, если у нас более-менее толстая каменная стена и дополнительные меры по пароизоляции. Может сработать плотная минеральная вата не поддерживающая горение или газобетон низкой плотности. В общем вариантов масса и все неидеальные. Ваше решение зависит от степени “пофигизма” доступности тех или иных материалов и размера кошелька.

В любом случае, произведите расчет “пирога” стены для ваших климатических условий.

Трехслойная стеновая конструкция

Трехслойная стена, по сравнению с двухслойной, может лучше противостоять природным явлениям и вандалам. Она позволяет делать имитацию старинной сплошной кирпичной кладки, но никто не мешает использовать более дешевый кирпич и оштукатурить его снаружи.

Рис . Трехслойная кирпичная стена.

а) Внутренняя несущая стена;  б) Утеплитель; в) Вентиляционный зазор; г) Лицевой кирпич; д) Гибкая связь; е) Дюбель для удержания утеплителя.

 

Дополнительное преимущество такой стеновой конструкции в том, что она позволяет расширить перечень используемых утеплителей! В такой стене, помимо плитных утеплителей, можно использовать засыпные, например, пеностекольные гранулы или вермикулит. Они практически вечные и обладают высокой паропропускной способностью.

 

Давайте еще немного поэкспериментируем с “пирогом” стены

 

Многослойная комбинированная газобетонная стена с инерционным слоем из кирпича

Это компромисс прочности, теплосбережения и экономии денег. Вполне подходит для одного этажа.

Рис. Комбинированная стена.

а) Внутренняя кирпичная кладка - теплоаккумулятор;

б) Газоблок выполняющий несущую функцию; в) Связь между газобетоном и кирпичом;

г) Наружный слой утеплителя; д) Крепление утеплителя.

 

Основная идея такой стены в том, что кирпич здесь работает как теплоаккумулятор и буфер для водяного пара, газобетон выполняет несущую функцию, а основную теплозащиту производит эффективный минераловатный утеплитель.

Можно предусмотреть вариант и с внешним облицовочным кирпичом.

Рис. Комбинированная стена с облицовочным наружным слоем.

 

Уникальность данной стеновой конструкции не в том, что кирпич частично замещается более дешевым и более теплым газоблоком, а в изменении процесса строительства дома!

Технология возведения дома с применением комбинированной стеновой конструкции

Суть в том, что мы ставим стены из газобетона, опираем на неё крышу и больше не зависим от погоды! При этом ряд операций кажущихся сложными значительно упрощаются и уменьшаются трудозатраты.

1. Вначале возводится стена из газобетонных блоков. Для одноэтажного дома достаточно толщины газоблока в 200-250 мм, можно применять даже блоки низкой плотности D300, но расчет нагрузки должен произвести специалист с учетом качества местного материала. Во время кладки оставляем закладные из стальной проволоки для связи с будущей внутренней кирпичной стеной.

2. После возведения стен заливается армопояс и на него монтируется перекрытие и крыша. Пригрузка стены будет полезна для усадки газобетона, чтобы потом он работал совместно с внутренней кирпичной стеной. Перекрытие может быть изготовлено из деревянных балок, пустотелых железобетонных плит или облегченного монолита с наполнением из газобетона.

3. Теперь можно заняться полами и прокладкой коммуникаций. Электричество можно вести по газобетонной стене даже не делая штробы (но лучше сделать и заложить трубы для замены).

4. После того, как все коммуникации проложены, выкладываем ряд керамического кирпича в половину толщины, либо тонкий крупноформатный керамический блок, на крайний случай б/у полнотелый керамический кирпич толщиной в четверть. Пространство между газоблоком и кирпичом (1-3 см) следует заделывать раствором. Для связи стенок используем ранее поставленные закладные. Укладка кирпича облегчается, т.к. можно ориентироваться по уже возведенным газобетонным стенам, на строителей не капает дождь и их не жарит солнце. Внутри можно использовать лазерные нивелиры.

Дополнительный плюс в том, что внутри дома можно сделать аккуратную кирпичную кладку для уютного стиля лофт. Особенно красиво будут выглядеть деревянные балки перекрытия над кирпичными стенами.

5. Время для дополнительной отделки стены эффективным утеплителем выбирайте сами, но помните, что оконный профиль должен находится преимущественно в слое утеплителя. Соответственно утепление монтируется раньше, чем окна. Наличие крыши с большими свесами облегчит эту работу.

Такой способ строительства можно назвать среднебюджетным, но в результате вы получаете  высокие эксплуатационные качества здания. Он позволяет уменьшить сроки заведения дома под крышу и меньше зависеть от погодных условий. Доступен самостройщикам.

Вот пример теплотехнического расчета для Калининградской области.

Рис . Сопротивление теплопередаче.

Вы можете сами оценить теплотехнические свойства любой стеновой конструкции с помощью калькулятора на сайте https://smartcalc.ru

 

И напоследок немного экоэкзотики, которую можно рекомендовать к использованию.

Саман

Самая простая и, наверное, древнейшая технология изготовления стен. Саман это смесь глины и волокнистых органических наполнителей: соломы, камыша, костры льна и т.д. Соотношение компонентов определяет прочность и теплопроводность стены. Легкий саман, это когда преобладает наполнитель.

Строить саманные дома имеет смысл в относительно сухом климат, на тех участках, где есть глина и легкодоступный дешевый наполнитель.

При строительстве саманного дома приходится проводить ряд нетехнологичных операций которые можно частично автоматизировать. Проблема изготовления самого самана относительно легко решается, просто необходимо серийно запустить производство глиномесных машин, но интерес к этой технологии и, соответственно, спрос пока недостаточен. Практичнее изготавливать такую стену путем засыпки и трамбовки саманной смеси в опалубку Трамбовка самана это тяжелая работа, но и её можно упростить используя электроинструмент. Также саманные блоки можно изготавливать и на производстве, тогда скорость возведения повысится в разы. Большой минус в том, что создание стен должно происходить только в сухую погоду и это ограничивает сезон. Но самая главная проблема — это общественное мнение. Почему-то признаком успеха считается иметь дом из современных, зачастую антиэкологичных материалов.

 

Фахверк

Каркасная система, состоящая из связанных между собой стоек, балок и раскосов. Каркас играет и декоративную роль, визуально формируя фасад. Это пример нестандартного подхода к домостроению. Появился несколько веков назад в Европе в условиях дефицита строительного леса и недешевого керамического кирпича. Правильно сделанный фахверк очень красив, но весьма трудозатратен. Основная проблема фахверка - образование трещин между деревянными балками и уязвимость перед осадками. Поэтому сейчас традиционные фахверковые дома строят только энтузиасты или в гостевом бизнесе. Следует отметить сейсмоустойчивость фахверка.

Сейчас популярна идея каркасных домов, изготавливаемых из клееного бруса с максимальным заполнением пространства между балками стеклопакетами, а оставшиеся стены заполняются современными утеплителями. У этих подходов есть общие черты, но логично было-бы придумать им свое название. В классическом фахверке основной каркас дома делался из дерева, а сами стены заполнялись глиной, армированной соломой или камышом. Наружная часть в промежутках между балками штукатурилась или отделывалась керамическим кирпичом.

 

Глиносоломенные дома

Представляют собой как раз многослойную стеновую конструкцию из традиционных 100% экологичных материалов. Сочетают в себе лучшие качества глины и соломы.

Как правило, в деревянный каркас вкладываются прессованные тюки соломы и обмазываются в несколько слоев глиняной штукатуркой. Для упрочнения используются драка или сетки. Есть несколько немного различающихся подходов к строительству. Отдельно отмечу создание больших деревянных панелей, заполненных соломой на производстве, при этом на месте строительства производится только сборка, занимающая минимум времени. Из таких панелей изготавливается и пол и перекрытия. Вариантом может быть и изготовление на производстве самонесущих глиносоломенных блоков, такие стены можно изготавливать и без каркасов (/ru/block).

 

Будущие владельцы домов зачастую слишком много внимания уделяют попыткам сэкономить на стеновых конструкциях просто потому, что они для них более понятны. На самом деле удельная стоимость стен в бюджете дома не так велика, поэтому уделите достаточное количество внимания фундаменту и крыше.

 

 

 

 

 

 

 

Часть II. Фундаменты  

Следует понимать для чего вообще нужен фундамент дому. По сути это прокладка между зданием и грунтом. Задача этой прокладки передавать вес здания на грунт, удерживать строение от движений и перекосов, защищать нижнюю часть от влаги, теплопотерь, флоры и фауны.

Чтобы правильно спроектировать фундамент вам необходимо знать:

- состав и свойства грунтов на вашем участке;

- уровень грунтовых вод и его колебания в течении года;

- максимальный уровень снегового покрова и вес всего строения с наполнением;

- уровень промерзания почвы в вашем регионе.

 

Грунты

Определить состав и структуру грунтов на вашем участке можно самостоятельно, почитав соответствующую литературу и получив практические рекомендации в интернете, но надежнее поручить эту работу специалистам. Грунт анализируется не в одной точке, а в четырех, по краям будущего строения, т.к. слои могут быть неоднородны по высоте или обнаружатся линзовидные включения в грунте. Уровень грунтовых вод лучше понаблюдать ранней весной и в начале лета. Снеговой покров и уровень промерзания в вашем регионе есть в метеорологических наблюдениях и строительных нормах. Все это поможет определить несущую способность и выбрать способы борьбы с морозным пучением.

Проектируя стены дома следует сразу учитывать какой фундамент возможно и целесообразно делать на имеющихся грунтах. В некоторых случаях имеет смысл пересмотреть пожелания и сделать стены более легкими или применить иную конструкцию дома.

 

Несущая способность

Первая проблема с которой может столкнуться застройщик - слабая несущая способность грунтов. Например, толстый слой перегноя или торфа либо лессовидные малопрочные отложения. Причем, вы можете наблюдать очень твердую почву когда она в сухом состоянии, но стоит её намочить и прочности как небывало. Способы преодоления слабых грунтов:

а) замена слоя слабого грунта на прочный;

б) заглубление фундамента до стабильного слоя грунта;

в) уплотнение механическим способом (вытрамбовка);

г) укрепление грунта путем цементных иньекций, силикатизации, битуминизации или глинизации грунтов, термическое укрепление грунтов;

д) в некоторых случаях может помочь водоотведение;

е) расширение фундамента на большую площадь для уменьшения давления на грунт;

ж) замена материалов дома на более легкие.

 

Высокие грунтовые воды

Избыток воды влияет на состояние арматуры в бетоне, она может начать ржаветь и сооружение потеряет прочность. Кроме того, из-за капиллярного подсоса в доме будет всегда избыток влаги, а подвальное помещение затопит водой. Способы борьбы с избытком воды:

а) Водоотведение с крыши за пределы участка;

б) Проведение мелиоративных мероприятий;

в) Насыпание дополнительного капиллярно неактивного грунта выше уровня грунтовых вод (только на достаточно прочное основание)

г) Обработка фундамента обмазочными и проникающими составами (что не 100% надежно).

 

Пучинистость

Очень важная проблема — морозное пучение — это увеличение объема грунта вследствие замерзания имеющейся в нем влаги. Неравномерность такого увеличения разрушает конструкцию дома. Способы борьбы с пучинистостью:

а)  замена пучинистого грунта на всю глубину промерзания непучинистым, что довольно дорого.

б) Конструктивные меры:

- разбиение длинных зданий на отдельные отсеки, чтобы они двигались независимо друг от друга,  проектирование простых форм без изломов стен в плане и значительных перепадов по высоте;

-  расположение продольных и поперечных стен симметрично относительно главных осей здания, чтобы добавить жесткости конструкции;

- изготовление жестких железобетонных каркасов сохраняющих свою геометрию (очень дорого и зачастую избыточно);

- изоляция ленты фундамента от грунта путем поднятия её над землей.

- дополнительная мера: создание гладкой поверхности фундамента, чтобы замерший грунт не захватывал его при подъеме.

в) Утепление грунта под фундаментом и вокруг него в зоне промерзания.

г) Избавление от влаги под строением и вокруг него в зоне промерзания:

- эффективное водоотведение с крыш и отмостки;

- понижение уровня грунтовых вод с помощью дренажных работ.

- подсыпка подушки, выполненной из непучинистых материалов (песок, щебень и т.п.) для снижения эффекта пучения и использование этой подушки как средства водоотведения.

 

Как вы можете видеть, некоторые меры защищают сразу от нескольких вредных воздействий. Но каждое не несет 100% защиты, тем более, в будущем могут измениться условия, например, изменился климат или соседские дома через септики подняли уровень грунтовых вод.  Поэтому используйте комплекс из нескольких разумных мероприятий для вашего фундамента. Т.к. сейчас доступны ЭППС, ПИР и пеностекло, то утепление фундамента и прилегающей земли это обязательное мероприятие, позволяющее получить дополнительную защиту от морозного пучения, теплопотерь и подсоса капиллярной влаги.

 

Виды фундаментов

В современных условиях железобетон позволяет делать фундаменты с предсказуемым результатом. Но следует понимать, не существует идеального решения. Для каждого строения в зависимости от конструкции и материалов дома, состава грунта, уклона участка, климатических условий, доступности материалов в данной местности,  временных и финансовых ограничений следует выбирать свой тип фундамента. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо знать в каких случаях их можно применять, понимать как они работают, сопоставлять преимущества и недостатки каждого из них. Зачастую не обязательно делать дорогой фундамент, многократной надежности можно добиться меньшими усилиями.

Можно выделить 3 основных типа фундамента: столбчатый, ленточный и плитный, а остальное это вариации  различающиеся технологией исполнения или комбинированные, такой, как, например, коробчатый фундамент, который будет рассмотрен ниже. В интернете и литературе могут встречаться различные названия одних и тех же фундаментов, это не столь важно, главное, чтобы вы понимали что они из себя представляют.

Рис. Типы фундаментов.

а) Столбчатый (свайный);

б) Ленточный;

в) Плитный - сплошная подушка под всем зданием;

г) Ростверк - лента, опирающаяся на столбы.

Синяя полоса показывает максимальный (нормативный) уровень промерзания в данной местности.

 

Столбчатые и свайные фундаменты

Самые простые и древние фундаменты. Они появились когда наши предки стали подставлять камни под углы изб, чтобы дерево не соприкасалось с землей и не гнило. Столбчатые фундаменты хорошо подходят для бытовок и каркасных домов, т.к. у этих строений предусмотрены балки распределяющие нагрузку от стен по столбам.

 

 

Рис. Виды столбчатых (свайных) фундаментов.

а) Столбчатый

б) Столбчатый с подошвой;

в) Свайный с уширением по технологии ТИСЕ;

г) Свая (забивная, буронабивная)

 

Столбы могут изготавливаться из различных материалов: бута, кирпича, бетона или их сочетания. Бетонные столбы самые надежные, только их необходимо армировать. В случае повышенной нагрузки можно сделать уширения основания из бетона, слоя крупного щебня или бута. Изредка встречается технология закапывания пластикового уширения столба и бумажного цилиндра в землю с последующей заливкой бетоном.

Столбчатые фундаменты изготавливаются быстрее и дешевле, чем ленточные или плитные. Они требуют меньших земляных работ и менее материалоемки. Но в этом отношении сваи еще эффективнее. Сваи  способны передавать нагрузку от здания на большую глубину - это бывает весьма актуально при слабых грунтах. При некоторых способах изготовления, сваи доуплотняют грунт и повышают его несущую способность.

 

Разновидности свай

Сваи из  железной трубы со специальным винтовым наконечником. Закручиваются в землю людьми или специальной техникой. Минус в том, что они несут небольшую нагрузку и недолговечны (ржавеют) Рекомендуется внутрь заливать раствор, чтобы хоть как-то повысить долговечность и несущую способность. Однако, если диаметр трубы позволяет, то её можно нормально заармировать и залить бетоном, тогда разрушение внешней оболочки не вызовет проблем.

Буронабивные сваи изготавливают из железных труб большого диаметра. Шнек делает скважину и одновременно в скважину погружают трубу, которая служит для удерживания стенок от осыпания. Используется для больших строек.

В частном домостроении в случае не осыпающихся грунтов можно делать сваи путем простого бурения ручным буром с последующим армированием и заливкой бетоном. Для обеспечения гладкой поверхности сваи (на глубину промерзания) можно использовать бумажную цилиндрическую несъемную опалубку или изготовить её из рулонного материала, например, рубероида. Для создания уширения и повышения несущей способности сваи используют бур ТИСЭ. Это хороший вариант.

Железобетонные забивные сваи заводского изготовления прочнее, к тому же они доуплотняют грунт. В последние годы появились компактные копры, которые могут забивать тонкие сваи 150х150 мм и  200х200 мм, подходящие для частного малоэтажного строительства. Вполне подходящий вариант.

Ну и немного экзотики. Для создания сваи может применяться такая специфичная технология — вытрамбовка. Машина типа копра, специальной конической насадкой пробивает отверстие в земле. При этом земля вокруг отверстия уплотняется, повышая несущую способность грунта. Дополнительно можно засыпать в яму щебень и произвести повторное уплотнение, так образуется уширение. После в яму ставится арматура и заливается бетон. Единственно, к этой технологии следует добавить ровную опалубку для верхней части, чтобы не давать шанса силам морозного пучения.

 

Минус столбов и свай в том, что остается незащищенное пространство под полом.

 

Ленточные фундаменты

Имеют более высокую несущую способность в сравнении со столбами, но, самое главное, они перекрывают потерю тепла из под низа здания.

 

Рис. Виды ленточных фундаментов.

а) Мелкозаглубленная лента;

б) Лента заглубленная на глубину промерзания;

в) Лента с уширением.

 

В случае если у вас достаточно прочный слабопучинистый грунт и возможно гарантированно удалить влагу из под пятна застройки, то вам не нужно делать ленту на глубину промерзания, достаточно изготовить малозаглубленный ленточный фундамент. Однако, если вам не так сильно повезло, то придется копать глубже. Лента полного заглубления опирается на непучинистые грунты находящиеся ниже уровня промерзания вашей местности. Это гарантированно хороший вариант, но зачастую недешевый из-за большого объема земляных работ, расхода материалов и трудозатрат. Глубину замерзания можно уменьшить хорошо утеплив грунт. Если ваш грунт имеет недостаточную несущую способность, то можно изготовить уширение фундамента в основании для распределения веса здания на большую площадь.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент лучше всего изготавливать из железобетона. Полнозаглубленный ленточный фундамент, для экономии средств, может выполняться комбинированно: основание  и верхняя лента из железобетона, а основное тело из сборных бетонных элементов (ФБС) или кирпича керамического полнотелого или даже из бута. Не рекомендуется заливка фундамента в земляную траншею, т.к. неровные стенки будут воспринимать силы морозного пучения.

 

Противопоказанием для ленточных фундаментов может являться высокий уровень грунтовых вод, мешающий проведению работ, наличие торфа и других просадочных грунтов. Выходом из данной ситуации может стать совмещение свайного и ленточного фундаментов. Таким образом мы получаем новый вид фундамента с особыми свойствами.

 

Ростверк

Гибридный вид фундамента в котором укрепленные арматурой столбы, а лучше сваи, упираются в твердый грунт и выходят над землей, а сверху соединяются железобетонной балкой, на которую и будут опираться стены.

 

Рис. Схематическое изображение ростверка

 

Как правило ростверк находится выше уровня земли, чтобы силы морозного пучения не могли оказать на него никакого воздействия. Единственная проблема такого фундамента - это сильное охлаждение пола в доме  и промерзание почвы под домом, что приводит к неравномерному оттаиванию весной и подвижкам почвы. Если вы захотите заглубить ростверк в землю, то придется провести все возможные мероприятия по устранению морозного пучения.

 

При изготовлении ростверка сначала заливаются сваи и оставляются выпуски арматуры (в забивных сваях перфоратором разрушается оголовник, чтобы высвободить арматуру). После свай делается временная подсыпка песком до нижнего уровня ростверка, изготавливается опалубка, производится армирование (соединяется с выпусками арматуры из свай) и все заливается бетоном. Песок выступает в роли основания опалубки, после он убирается.

Ростверк это не панацея. Если нужно строить каменный дом, то он много весит, потребуется более мощный ростверк, больше свай, что значительно удорожает строительство. Поэтому, если геологические условия не позволяют использовать ленточный фундамент, то попробуйте рассчитать стоимость плитного.

 

Плита

Плитный фундамент обладает рядом преимуществ, но и не лишен недостатков. Такую плиту можно изготавливать только утепляя почву под ней, иначе неравномерное промерзание и оттаивание грунта приведет к её подвижкам и разрушению. Такой тип фундамента весьма материалоемок. Еще минус в том, что коммуникации проложенные под плитой практически неремонтопригодны, только если применять гильзование, что не всегда возможно. Теплый пол лучше все-таки устраивать отдельными слоями поверх плиты уже после устройства крыши, так вы добьетесь и ремонтопригодности и более высокого качества поверхности для отделки.

 

Сплошная монолитная плита

Наиболее простой вариант - изготовление сплошной толстой плиты под всем зданием.

Рис. Плоская монолитная плита с утеплением.

а) Железобетонная плита;

б) Гидроизоляция и утеплитель;

в) Канализация;

г) Песчаная (непучинистая грунтовая) подсыпка;

д) Дополнительное укрепление края отсыпки щебнем;

е) Уровень промерзания грунта

 

Для устройства плиты в пятне застройки вынимается плодородный грунт и заполняется песком или щебнем, который послойно равномерно трамбуется. По утрамбованному основанию копаются траншеи для канализации и водопроводов. Далее устройство гидроизоляции и слоя утеплителя, простирающегося в стороны на величину промерзания (либо после утепленние отмостки). Арматурный каркас простой: сетка снизу, такая же сетка сверху и усиленное армирование по бокам. Толщина такой плиты 25-40 см.

При проектировании и устройстве такой плиты следует учитывать усилия на краях, на которые давят тяжелые каменные стены. В этом случае грунт по середине здания не дает плите осесть полностью, а края могут выдавить грунт наружу и плита изогнется. В этом случае можно частично заменить песок на щебень просыпанный песком. Помимо распределения нагрузки щебень не даст песку вымываться и будет лучше защищен от вырывания нор грызунами. Существуют и менее материалоемкие конструкции плитных фундаментов.

 

Монолитная плита с ребрами жесткости

Т.к. плита относительно тонкая, а многие граждане почему-то предпочитают высокий цоколь, даже если это не обосновано уровнем наметаемого снега, то можно сделать ребро жесткости направленное вверх из бетона или из кирпича, засыпать пространство утрамбованным песком и делать стяжку. Но этот вариант представляется не самым оптимальным, даже если подумать только о том куда деваться влаге от дождей идущих во время строительства.

Другой вариант - это создание плитного фундамента с ребрами жесткости направленными вниз. Делается это путем вкладывания дешевого пенопласта как элемента несъемной опалубки. Под стенами бетон заливается на толщину стены или шире, а внутри оставляются тонкие ребра жесткости. В этом случае немного сложнее арматурный каркас, но бетона требуется гораздо меньше и дом становится теплее. Подобные ребра жесткости можно образовывать с помощью грунта.

 

 

Рис. Монолитная плита с ребрами жесткости.

Слева ребра жесткости образованы с помощью пенопласта, справа с помощью грунта.

 

Опирать строение на утеплитель разумно только при большой площади опирания.

 

Коробчатые фундаменты

В сложных случаях, когда грунты довольно слабые и фундамент необходимо поднять высоко применяются коробчатые железобетонные фундаменты. Но с этим вы уже точно самостоятельно не разберетесь.

 

Прочие комбинации

Если у вас плотный надежный грунт, легкие внутренние стены и огромное желание сэкономить материалы, то для одного строения можно применить одновременно 2 вида фундамента: лента по периметру и в центре столбы той же конфигурации, что и лента.

Можно комбинировать плиту и столбы да и много чего ещё, но только специалист сможет рассчитать конструкцию достаточной прочности подходящую для вашего случая. Различные конструктивы следует осмечивать и сравнивать по стоимости материалов и работ, а только потом решать что именно включать в окончательный проект вашего здания.

 

Подвал

А что подвал? Это тоже фундамент плюс стены частично находящиеся под землей. Нужно чтобы они выдержали давление грунта и не пропускали осадки. Конечно, есть множество нюансов, но их сможет учесть проектировщик.

 

Учтите, что лучше переплатить за несколько кубометров бетона, чем доверить сложные технологические операции неквалифицированным ненадежным работникам.

И еще совет при расчете фундамента всегда рассчитывайте на то, что придется заморозить здание и, соответственно, грунт под ним.

 

Думаете все? Нет, теперь возвращаемся к стенам, точнее к тому как лучше всего сопрягать эти 2 конструкции. А это даст вам ещё больше пищи для размышлений.

 

 

Узлы примыкания стен и фундаментов  

Наша задача правильно соединить стену и фундамент. Несущая часть должна наикратчайшим путем передавать нагрузку на фундамент, а утеплитель должен образовывать сплошной контур без мостиков холода.

 

Цоколь

Особое внимание следует уделить цоколю. Цоколь — верхняя часть фундамента выступающая над землей, подвержена наибольшим воздействиям сил природы. Поэтому цоколь следует отделывать прочными материалами не боящимися намокания и замораживания.

Высоту цоколя следует выбирать выше уровня снега в вашем регионе (либо делать большой свес крыши, чтобы меньше наметало). С одной стороны чем выше цоколь, тем лучше, но тем больше ступенек придется преодолеть при входе в дом, тем больше отделочного камня придется потратить и тем больше площадь периметра отдающего тепло. Лучше всего делать западающий цоколь, тогда вода со стены не будет попадать к основанию стены, но не всегда это возможно. Выступающий цоколь плох тем, что капли воды могут отражаться от защитного козырька, поэтому нужно защищать стену немного выше цоколя.

 

Утепленный газобетон на ленту

Возьмем для примера простой случай опирания газобетонной утепленной стены на ленточный фундамент:

Рис. Узел примыкания однослойной газоблочной стены и ленточного фундамента.

а) гидроизоляция; б) облицовка цоколя; в) утепление фундамента и земли.

 

Здесь газобетонный блок опирается прямо на бетон, немного свешивается наружу, чтобы в отделку цоколя не затекала вода. Для информации: газобетон можно свешивать не более, чем на ⅓ блока.

 

Стена с облицовкой кирпичом на ленточный фундамент

С облицовкой кирпичом начинаются сложности, т.к. она много весит и требует опоры. Можно, конечно, поступить как многие это делают: вбухать побольше бетона. Тут 2 проблемы: избыточные затраты денег и выступающий цоколь.

Рис. Стена с облицовочным кирпичом на широком ленточном фундаменте.

 

Чтобы избежать перерасхода бетона можно сделать выступ-уширение ленты фундамента. Это относительно несложная технологическая операция. Так можно сделать цоколь без выступания, но если захочется совсем убрать мостик холода, то можно дополнительно утеплить по предыдущему варианту.

Рис. Стена с облицовочным кирпичом на ленточном фундаменте с уширением.

 

Уже лучше, но нет предела совершенства.

 

Стена с облицовкой кирпичом на многослойный ленточный фундамент

Это практически идеальный вариант. Утепление стены и фундамента находятся в одной плоскости, кирпичная облицовка опирается на надежный фундамент. Причем сам цоколь, при наличии финансов, можно сложить из гранитных блоков - они прочные, красивые и не впитывают воду.

Рис. Стена на многослойном ленточном фундаменте.

а) Каменные блоки; б) Связи фундамента; в) внешний фундамент.

 

Такой фундамент можно сделать несколькими способами. Например, после заливки основного фундамента можно снять наружную опалубку, поставить утеплитель и вновь смонтировать по внешнему краю. Если применяется прочный утеплитель типа ЭППС или ПИР толщиной от 100мм, то можно, поставить распорки и аккуратно залить бетон за один прием. Либо просто обложить прочным кирпичом утеплитель. Лучше связать оба фундамента.

 

Это ссылка на самую актуальную версию документа:

https://docs.google.com/document/d/1uDwDryoptJ84vfkexDLZiWPKSirwEQc78JO5...

 

КОНЕЦ, остальное может быть позже