Шлифовка и полировка бетона для чайников

Шлифовка бетонного пола не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд. 

Здесь вы получите советы по оптимальной тактике и нюансам шлифовки пола. 

Статья может быть полезна самостройщикам, которые хотят своими силами отшлифовать свой бетонный пол и получить более высокое качество, чем могут предложить большинство бригад на рынке. Также эта информация будет полезна тем, кто хочет открыть свой бизнес в этом направлении.

К сожалению, в Интернете размещена только поверхностная информация, недостаточная для получения хорошего результата. Автор данной статьи допустил ряд ошибок, прежде, чем освоил технологию, а теперь делится своим опытом.

  Для чего шлифовать пол

Если вы видели красивые картинки мозаичного шлифованного бетонного пола в Пинтересте или Инстаграме и хотите также, то забудьте. Сразу у вас ничего не получится. Для такого уровня нужна хорошая техника и большой опыт. Начните с задач поскромнее, например:

• Подровнять криво уложенный пол под нанесение плитки, чтобы не заливать слой самовыравнивающейся смеси.

• Отшлифовать пол в гараже (дровнике, котельной), чтобы не пылил.

• Сделать крепкий пол для мастерской.

Сразу уясните, не нужно идеализировать эту технологию, есть нюансы. 

Минусы шлифованного бетонного пола

• Изготовление такого бетонного пола трудоемко. ОЧЕНЬ трудоемко.

• Серый бетонный пол не такой уж и красивый, чтобы иметь его в жилых помещениях.

• Мокрый бетонный пол очень скользкий, особенно, если грязный (существуют антискользящие покрытия, но я их не тестировал).

Плюсы шлифованного бетонного пола

• Он не пылит, его легко подметать и мыть (если сделаны все этапы обработки).

• Он прочный, т.к. верхний рыхлый слой убирается.

• Появившиеся в процессе эксплуатации выбоины можно залечить.

• Смотрится все-таки интереснее, чем топпинговый.

  Ещё одно-два предостережения

Если вы планируете сэкономить, сделав шлифованный бетонный пол, то напрасно, это недешевое удовольствие потому, что потребуется затратить множество человеко-часов.

Если вы хотите делать шлифованный бетонный пол своими силами, то рассчитайте эти силы. Вертеть шлифовальную машинку с грузом то ещё удовольствие - руки, плечи и спина сильно устают. А сам процесс займет много дней. Учтите, это работа для настойчивых и внимательных, а “запороть” работу очень просто.

Итак, если вы все ещё не передумали, то перейдем к сути.

Подготовка бетонной основы для шлифования

Самый важный этап в шлифовке бетонного пола- залить РОВНЫЙ бетонный пол!

Если делать настоящее terrazzo, то шлифуемый декоративный бетон укладывается относительно тонким слоем на базовую бетонную поверхность. Только так можно гарантированно не допустить перевибрирования бетонной смеси и опускания щебня на дно, который нам предстоит вскрыть шлифованием. Таким способом разумно делать бетон из белого цемента, с красителями и дорогим наполнителем. Так можно изготовить мозаику заливая различный по цвету бетон в изготовленный из разделителя рисунок.

Но лучше положить готовую плитку, это проще и дает гарантированный результат, благо выбор широкий.

Однако, наша задача примитивнее: привести в порядок основной монолитный бетонный слой из обычного серого бетона, приступим к ней.

Приготовление бетонной смеси

Сразу встает выбор: заводской бетон или месить самому. Есть нюансы.

Заводской бетон

Если вы покупаете на заводе, то в 90% случаев марка будет ниже или количество щебня будет меньше, чем могло быть, но большое преимущество в том, что бетон придет одной порцией и вы сможете его сразу нормально выравнивать. Это менее трудоемко.  

Проблема недостаточного количества щебня в том, что при вибрировании он просто уйдет вниз и у вас сверху будет песок. Поэтому покупайте бетон у надежных поставщиков, пусть и подороже.

Самомесный бетон

Если делать самомесный бетон, то можно получить довольно высокую марку (главное не перестарайтесь, высокомарочный бетон тяжело шлифовать). Этот способ рекомендую только для очень маленьких помещений до 20 квадратов потому, что трудоемко, либо должно быть несколько больших бетономешалок и много людей. Берите мытый песок, а если он у вас долго лежал, то обязательно просейте песок от корней растений и прочего органического мусора, иначе он всплывет наверх и будет все портить.

При самостоятельном приготовлении бетона вы можете подобрать максимальное количество заполняющего щебня разных фракций, это позволит добиться более красивой фактуры при меньшем снятии материала. 

Один из вариантов пропорции бетонной смеси: 

Цемент М500 – 5 л. 

Песок 1-5мм – 18-20 л, 

Щебень 5-20мм – 35-40л

Пластификатор (качественный, не мыло) – по инструкции

Полипропиленовое волокно -  щепотку (опыт с базальтовой был неудачен, она комковалась)

Вода - от 5-10 л по факту, чтобы смесь была сильно пластичная иначе быстро твердеет.

Совсем не обязательно делать толстую бетонную плиту, т.к. у вас применяется высокомарочный бетон. Лучше проармируйте её как положено. Марку  бетона точно не скажу, но, вероятно, оптимально будет между М300-М450, смотрите рекомендации производителя шлифовальных насадок.

Подготовка к укладке бетона

Чтобы не иметь проблем при шлифовке, заливайте бетон предельно ровно, +- 1,5мм. Да, это очень сложно, но иначе его трудно обрабатывать и вы не получите плоскость и равномерный рисунок по всей поверхности. Заливайте бетон по маякам или направляющим.

Тросиковые маяки, допустимая идея. При правильной натяжке провисают всего на 2-3 мм при длине пролета 9 метров - провис можно учесть при укладке бетона. Но на них нельзя вставать или лишний раз топтать, т.к. оставляют след в ранее нанесенном бетоне. В любом случае лучше такие маяки , чем выравнивать смесь “на глаз”.

Можно попробовать встроенные маяки из латуни (или из чего их там делают, я не копал эту тему). Они потом сошлифовываются в уровень с бетоном и смотрятся красиво.

Если у вас пока нет стен или площадь большая, то можно использовать съемные рельсы-направляющие. Например, мощные уголки по краям или другой металлопрофиль, на который будет опираться виброрейка. После заливки вы их просто убираете.

Укладка бетона

При укладке сначала используйте погружные вибраторы - старайтесь максимально удалить пузыри воздуха и примерно распределяйте смесь. Люди обычно опасаются перевибрировать бетон, но в данном случае недоуплотнение бетонной смеси недопустимо. Важно выгнать весь воздух, иначе при шлифовке вы обнажите образовавшиеся каверны и бетон станет пористым. 

После первичного вибрирования бетонной смеси, пару раз пройдитесь виброрейкой. В неудобных местах можно пройтись прочной теркой. Поверхность должна получиться ровная без ям и наплывов, (мелкие выступающие камешки не в счет – сошлифуются быстро).

Тот бетон, который я укладывал самостоятельно  получился на порядок лучше, чем тот, который делала бригада и по качеству и по наличию пузырьков. 

Обратите внимание на однородность бетонного слоя! Не ходите по уже уплотненной смеси. Например, бетон провибрировали, а затем рабочий наступил и оставил след, за ним идет виброрейка и загоняет в след поверхностный раствор цемента и песка – все, проблема при шлифовке обеспечена: это место менее прочное и некрасивое.

Важный вопрос: насколько выше заливать бетон, чтобы обнажить камешки. Это зависит от того насколько более наполненный щебнем бетон вы приготовите и какого результата вы хотите достичь. Но учтите легко снимается только поверхностный слой, далее каждый миллиметр будет даваться с большим трудом. Оптимальным может быть значение между 4-9 мм от предполагаемого нуля. Чем лучше разровняете поверхность, чем меньше там будет каверн и просадок, тем меньше можно делать припуск на шлифовку. Если у вас нет стен и других мешающих элементов, то припуск на обработку можно сделать и побольше.

К сожалению, про обработку верхнего слоя “вертолетом” ничего не могу сказать, скорее всего улучшит плоскость и легче будет потом работать.

На каком этапе делать шлифованный пол

С одной стороны заливать и шлифовать лучше всего до постройки стен.Так будет удобнее и заливать и шлифовать. То, что наляпают в процессе стройки легко очищается шлифовальными насадками (чтобы перестраховаться можно обработать пол разделителем опалубки). Единственный минус - погодные условия, под крышей комфортнее, но в примыканиях у стен всегда будут проблемные места. Если у вас торчат канализационные трубы, то установите их точно по уровню будущего пола. Чтобы перестраховаться, можно утолщить заглушку какой-нибудь тонкой рыхлой керамической плиткой. Оберните трубу вокруг демпферной лентой. Так вы сможете шлифовать поверхность вокруг трубы и над трубой как будто её нет и шлифмашинка не будет биться о края.

После заливки бетона, уже через два-три дня можно начинать грубую шлифовку. Главное удостоверьтесь, что камешки уже не вырываются из массы бетона. Затягивать не следует, т.к. марочная прочность набирается быстро и дальше шлифовать тяжелее и тяжелее. Из практики самомесный бетон хорошего качества можно спокойно шлифовать на второй день, а вот через пару месяцев уже приходится идти на ухищрения, при том, что заводской М300 и через год приемлемо шлифовался. Чистовую шлифовку и полировку, конечно лучше делать через несколько недель.

В больших бетонных плитах приходится делать прорези по которым плите “разрешено” трескаться. Так вот, перед тем, как делать эти прорези, пройдитесь в этом месте грубыми абразивами и уберите все выступающие неровности. Иначе шлифмашина станет сильно разбивать края этой прорези (цеплять камешки и отколупывать их).

  Оборудование для шлифования

Я использовал простую однороторную машинку с тремя камнями: Машина мозаично-шлифовальная GM-122 (4) на 380 вольт. Похоже она не идеальна, но для “попробовать” отлично подходит, т.к. требует покупки всего трех насадок.

Проблема таких машинок в том, что они стремятся испортить вашу работу. Если поверхность хоть немного неровная, скатываясь с бугра машинка вгрызается в поверхность. Но идеальных не бывает, поэтому необходимо научиться управлять тем оборудованием, которое есть.

Не пользуйтесь бензиновыми и примитивными шлифмашинками, которые используют обычные алмазные чашки для ручного инструмента. Лучше электрический агрегат на 380 вольт, он работает тише и не воняет.

Вопрос производителям оборудования: что там с эксцентриковым ходом? Мне кажется ситуация резко улучшилась бы.

Теория шлифования бетона

Нам необходимо сошлифовать верхнюю часть бетонной плиты. Это делается специальными шлифовальными насадками с элементами, состоящими из заполнителя и алмазных зерен различной фракции, находящихся в этом заполнителе. По мере работы происходит износ насадок, заполнитель стачивается, алмазы обнажаются и снимают поверхность, потом обламываются, обнажаются новые алмазы и так далее.Такие насадки могут называться франкфуртами, черепшками и др.

Для шлифования плоскости пола используется большая шлифовальная машина с насадками с алмазным абразивом. Для углов и примыканий к стене необходима ручная угловая шлифовальная машинка (“болгарка”) с алмазным чашечным диском для грубого съёма и с “черепашками” для шлифовки (пока не удалось найти промежуточных расходников, чтобы быстрее убирать риски после чашек).

Снятие слоя

Если слой, который нужно снять, огромный, то можно использовать насадку Коготь. Используйте его только в самом крайнем случае, если перепад плоскости идет на сантиметры, т.к. коготь вырывает камешки из поверхности и потом невероятно долго сошлифовывать несколько миллиметров бетона.

В качестве альтернативы уже разработаны фрезеры для бетона, если нужно снять несколько сантиметров.

Обдир и выравнивание поверхности

Если у вас большой перепад, то начинайте с насадок №000. Сейчас появился ещё №0000, наверное совсем хорошо снимает. 

Всегда помните, абразив может скользить по верхушке бугра почти ничего не стачивая, но как только край машинки упадет в ямку, то он становится крайне агрессивным и может вам за долю секунды выгрызть несколько миллиметров. Поэтому не увлекайтесь, вовремя переходите на более мелкие абразивные насадки.

Если у вас более менее ровно залита плоскость и не нужно снимать много бетона, то можете начать с номера 00. А номер 0 вы можете и пропустить. Опять же, смотрите по факту как идет процесс шлифования. С одинаковыми по грубости насадками от разных  производителей характер съема будет иной.

Автор пользовался  000 00 0 от фирмы Ниборит, 00 и более мелкими от Адель. У Адель тяжело ориентироваться в насадках, т.к. меняют цвета и на них нет маркировки, поэтому смотрите что есть в продаже на текущий момент.

Шлифовка

После того, как вы грубо выправили плоскость, можете начать шлифовку. Не беда, если в итоге образуется несколько бугров и придется вернуться на шаг назад, используя более грубые насадки (только для стачивания этих бугров).

После красной насадки от Аделя, я сразу использовал GFB-2 125/100 микрон (золотая), пропустив промежуточную. Кстати, у меня было мнение, что только грубые насадки стачивают бетон. На самом деле мелкие тоже неплохо снимают слой, особенно под весом. 

Лощение

После золотой можно применить синюю GFB-3 80/63 микрон, её все-равно нужно купить, чтобы потом убирать лишнюю пропитку. 

Сглаживание

На этом этапе и происходит волшебство, когда все ваши “косяки” перестают быть заметны.

Используются мягкие пады с черепашками 50 - 100 грит. Они заглаживают мелкие неровности делая переходы и ямки незаметными.

Как бы все просто. Но в процессе работы вы обязательно накопаете ям. Главное сразу понимать что этого делать нельзя и корректировать свою работу.

В руководствах по шлифованию бетона очень много внимания уделяется рассказам о подборе абразивов, смене камней, процессу полировки, но никто не акцентирует внимание на  выведении плоскости. Имея хорошую плоскость вы легко, невероятно легко, выполните все остальные операции.

  Тактика шлифования

Многие делают ошибку сразу проходя всю поверхность грубыми насадками. Не спешите.

Проблема в том, что бетонный пол после заливки часто неровный. Имеет бугры и ямы или более слабые места. И шлифовальная машинка сползая по очередному склону упирается  боковой гранью в дно ямы и за доли секунды углубляет её ещё больше. Машинка буквально вгрызается в бетон!

Грубые камни используйте только для снятия бугров, не пытайтесь сразу выровнять поверхность.

Шлифуйте бугры, обходите ямы. Держитесь до последнего. Проявляйте выдержку!

  Шлифовка

Предварительное выравнивание поверхности

Вот, перед вами лежит бетонный пол. Прежде, чем начать шлифовку, возьмите лазер с рулеткой и мелом напишите отклонения от идеального уровня пола. Выбирайте наиболее высокие участки и стачивайте их до уровня окружающих. Затем ещё и ещё. Либо, если у вас совсем проблемный пол, просто старайтесь делать уклоны максимально плавными.

Не старайтесь сделать пол гладким в первые несколько заходов. Забудьте о красоте, она появится только на самом последнем этапе. Ваша цель выправить плоскость и немного обнажить камешки (убрать верхний слабый слой). Избегайте ям. Если вам надоест выравнивать, то вы в любой момент сможете остановиться и пройтись по ямам более мелким(безопасным) камнем и снять цементное молочко, сгладить перепады высоты, “зализать” их.

Помните, гладкое шлифуется медленно, шершавое быстро, а проблемные места по определению шершавые и рыхлые.

Работа с оборудованием

Вам необходимо прочитать инструкцию и приноровиться к работе с оборудованием. В машинке Сплитстоун есть регулировка наклона переднего или заднего края шлифовальной чаши. Эта регулировка полезна, но в крайних положениях может портить поверхность. Попробуйте её работу на буграх. Попробуйте и посмотрите как вгрызается в бетон либо передняя часть либо задняя. Также регулировка влияет на то как уводит машинку влево или вправо.

Давайте остывать шлифовальной чашке, если вы почувствовали запах резины, то вы уже опоздали.

Техника безопасности

Не наезжайте на кабеля и всегда работайте в маске. Старайтесь работать без пыли в помещении, т.к. пыль плохо влияет на глаза, которые не защитить маской.

Порча поверхности бетона

Вы можете испортить ранее сделанную работу. Это происходит когда машинка краем проваливается в, даже, еле заметную ямку. После снятия первичного слоя бетона это должно быть очень заметно: на ровной поверхности машинка работает с одним звуком, а в ямках начинается дребезжащий звук. Так вот, старайтесь избегать этого звука, он означает, что что-то идет не так и копается ямка.

Различается боковое загрызание, когда вы переводите машинку влево-вправо и пристеночное, когда у стены слой бетона выше вы подводите машинку вплотную и чашки начинают выгрызать задней частью (ближе к вам). В этом случае лучше предварительно ручной шлифмашинкой снять излишек у стены, но не переусердствуйте, т.к. от таких грубых чашек остаются риски. У стен можно пробовать перпендикулярные маятниковые движения.

С грузом вышеописанные проблемы усугубляются. На грубых камнях этот эффект сильнее проявляется.

Повышение эффективности работы

В процессе работы вы должны чувствовать как происходит сошлифовывание. И визуально и по сопротивлению движения машинки. Если шлифовальные насадки начали скользить как по зеркалу, значит нужно обнажить алмазы. Дело в том, что алмазы выкрашиваются, а связка не стачивается. Стачивание связки идет хорошо в агрессивной среде, пока из бетона торчат острые краешки камней. В этом случае можно искусственно увеличить агрессивность вашей поверхности насыпав песка под рабочую зону.  Однако песок может раньше втянуться пылесосом и не сыграть свою роль, поэтому приходится выключать пылесос. Но если пылесос выключать, то приходится работать в пыли, что неприятно. Поэтому можно поработать какое-то время без пылесоса, но смачивая водой песок и поверхность. Получающийся шлам очень агрессивен и работа происходит эффективнее. К тому же вода способствует охлаждению чашек. Однако, пользуясь водой по окончании работы опрокидывайте машинку, чтобы днище просыхало и не корродировало!

Для ускорения шлифования можно использовать груз. Кстати, совсем без груза машинка может сильнее вибрировать и портить поверхность, так что смотрите опытным путем. Начинайте всегда без груза. Максимальный груз не рекомендуется, т.к. это усложнит вам работу, да и чашки будут сильнее нагреваться.

Внимание! Вопрос производителям расходников: 

Не пора ли делать разные типы франкфуртов: обычные, для мягких бетонов и с мягкой связкой для твердых бетонов, чтобы пользователю не приходилось ухищряться. Да, я готов заплатить за франкфурт, который бы стачивался в 2 раза быстрее, но экономил бы мое время. А то получается идет реклама долговечности абразивов, а про реальные потребности забыли.

Хитрые приемы

Может быть есть какие-то другие волшебные машинки, но мне все-время приходилось колдовать, чтобы получить хотя-бы более менее приемлемый результат, попробую поделиться этими приемами.

Если вы чувствуете, что все перестало вас слушаться, бугры не получается спилить и машинка лезет в ямы, то просто смените абразив на более мелкий или даже через один. Более мелкий абразив не так портит поверхность, он просто загладит проблемные места где раньше цеплялся грубый камень, и можно будет обратно поставить грубый и продолжить стачивать бугры.

Когда счет идет на несколько миллиметров лазерный нивелир перестает быть удобным. Используйте правило и мел. Прикладываете правило к полу и отмечаете минусы где есть щель и плюсы, где оно касается и нужно снять бетон, затем проверяете развернувшись на 90 градусов. На местах где и в том и другом направлении явные бугры, которые сильнее нужно снять можно обвести плюсики кружочком, самые большие ямы с минусиками тоже можно обвести, чтобы понимать, что туда вообще лезть не стоит. Опять же, правило шатается на буграх, что облегчает их детектирование.

Стачивание бугра не произойдет, если машинку держать прямо на бугре. т.к. посередине шлифовка не производится, поэтому бугор нужно обходить по кругу, чтобы как можно больше воздействия пришлось на его центр. Можно использовать наклоны чашки для концентрации давления. Пробуйте и смотрите результат. Вот тут вероятно эксцентрик бы неплохо выручил.

Если вам нужен плавный переход в ямку без резких границ, то начните ходить вокруг нее круговыми движениями, каждый раз несколько раз немного залезая чуть дальше, но не пересекая саму ямку.

Активные маятниковые движения позволяют чуть больше снимать материала слева. Можно пробовать у стен или для стачивания бугров.

Прием “перескок” можно применять с мелкими абразивами. Допустим у вас есть некое проблемное место - небольшая ямка, а с боков нужно подточить края, а когда вы просто заходите с краю не можете проконтролировать чтобы не было боковых зарезок. Тогда можно энергичными движениями машинки влево-вправо поперескакивать. 

Лучше, конечно, сразу меньше допускать огрехов при работе более грубыми абразивами.

  Пропитка и полировка

Есть различные средства по улучшению свойств бетона. Минимум что нужно, это литиевая пропитка для упрочнения и обеспыливания бетона и заделки пор и мелких ямок.

Упрочнение

Litsil H15 - для укрепления. 

Наносите по минимуму по инструкции распылителем. Главное полчаса не допускать пересыхания поверхности. То, что стекает в ямки размазывайте щеткой (обычная большая щетка с ручкой как швабра). Далее по инструкции рекомендуется смыть пылесосом. Я не заморачивался, т.к. не наносил излишек, на следующий день прошелся машинкой с алмазными черепашками и убрал небольшой налет.

Ремонт

Даже если вы делали самомесный бетон и хорошо вибрировали, бывают остаются кратеры от пузырьков воздуха, где-то камешек попадется непрочный и образуются каверны. Поэтому я рекомендую пройтись запечатывателем пор.

Я использовал Litsil S72, но вроде как Litsil S70- будет получше.

S72 это такая ядреная жидкость, что если на нем замесить бетон, то через неделю вы его ничем не возьмете, поэтому аккуратнее.

По инструкции рекомендуется смачивать поверхность Литсилом и втирать пыль от шлифовки бетона или цемент с помощью машинки, но машинку при этом не отмыть. Я использовал другой способ. В распылитель заливал Литсил разбавленный водой 1 к 1, (можно жиже, если бетон сильно впитывает).  Распылителем увлажнял бетонную поверхность, добавлял цемент с пылью и втирал резиновым шпателем, чтобы заполнить все мелкие и крупные дырочки. Важно при нанесении максимально убирать слой с поверхности. Если не убирать, то на бетоне остается не очень красивая эластичная зеленоватая полимерная пленка. 

В любом случае эта пленка остается, поэтому через несколько часов, как литсил перестал липнуть я начерно прошелся  синей насадкой GFB-3. Снял процентов 70, не усердствуя на буграх и не снимая совсем в ямках. На следующий день, когда полимер застыл, прошелся шлифмашиной окончательно. Тут наблюдается такой полезный эффект, что Литсил заполнил ямки и шлифмашина не проваливается и лучше обрабатывает края вокруг проблемных мест. Если важна практичность, а не красота, то не нужно полностью убирать остатки Литсила - прочнее будет.

(Как дополнительная идея: возможно стоит обработать литсилами проблемные места во время грубого шлифования, тогда машинка не будет так сильно их раздалбывать).

Полировка

Следующий этап полировка. Это уже не такой сложный процесс. Сначала пройдитесь по поверхности алмазными падами 100грит, затем 200грит и так пока вам не надоест, но 200 это уже хорошо. Сразу груз не используйте, чтобы не испортить подложки. При проходе по второму - третьему разу можно минимальный груз добавить.

Итоги

Прочитав эту статью, профессионалы возможно скажут что за чушь, но это мой реальный опыт.

Я предпринимал 3 самостоятельные попытки сделать “идеальный” шлифованный бетонный пол и все они потерпели крах по тем или иным причинам. Да, получилось приемлемо для технических помещений. Я сделал лучше, чем профессиональные бригады, которые мне встретились, но все-равно далеко от красивых картинок. Если-бы эта статья попалась мне до начала работ, я бы затратил в несколько раз меньше времени и результат был-бы гораздо лучше. Надеюсь, уважаемый читатель, у тебя все получится, главное запастись терпением. Успехов!

© Клют Иван

Копирование и рерайт данного материала не разрешены без письменного согласия владельца. Пишите на ivan@klut.ru